Arcades MX

Ayer recibí una PCB CPS 1.5 Dash de su dueño Reimon00, un Cadillacs and Dinosaurs suicidado.

UPDATE: Éste método ya es obsoleto. Ya existe otro método para revivir el Kabuki de audio: http://arcadehacker.blogspot.com/2014/1 ... intro.html
Asi como la placa C, sin modificar la PCB.
Al igual que otros juegos en CPS-1 con Q-Sound, como Punisher, se suicida de dos maneras: audio y video. Algunas CPS cuentan con la misma protección y suicidio por video, y el procedimiento es el mismo.

El primer paso es abrir la placa, se cuenta con 3 tornillos phillips/cruz en la parte superior, y varios más torx del lado del adaptador JAMMA. Como se puede apreciar, son del tipo favorito de CAPCOM, pero una medida más pequeña que la usada en CPS-II. Un kit de puntas del centro lo solucionó.
Estos juegos con Q-Sound están conformados por varias PCBs, la de hasta abajo es el CPU sin la parte de audio de un CPS normal, el siguiente piso es el Q-Sound, el tercero es la que contiene las ROMs y lógica del juego, y la última es la encargada del video. Una CPS normal no cuenta con la placa Q-Sound, y los datos de audio se ubican en lo que sería el tercer piso de estas. Aquí una imagen de la placa recién abierta:
Estas PCBs cuentan con un conector especial que separa el cableado JAMMA hacia la PCB del CPU y la Q-Sound, el pinout ya se encuentra detallado en el wiki. Cuando tuve uno completo, preferí documentarlo ya que hasta hoy no di con él y durante un buen rato lo necesité.

La gran ventaja de estos juegos que se encuentran protegidos por una carcasa rígida de plástico es que se preservan muy bien del daño. Sus grandes desventajas son: acumular polvo y no poder saber si la batería se chorrea hasta que es demasiado tarde.

En este caso, las baterías aún no se chorreaban, pero el polvo estaba presente como es usual en CPS-II. Aquí les presento como estaba y como quedan después de una limpieza superficial con una simple brocha.
Bien, el procedimiento es de rutina pero algo laborioso y como siempre, hay que hacerlo con cuidado o podemos arruinar la PCB. Aquí les presento la placa encargada del video, como comentaba ésta contiene una batería que mantiene datos en SRAM dentro del chip "custom" de CAPCOM. Estos datos son llaves de cifrado (encripción) para poder ejecutar el código del juego. Cuando la batería se agota, el juego deja de funcionar. Los amigos de Dead battery society tienen documentado y resuelto este asunto, así como el de otros tantos juegos que cuentan con baterías suicidas de este tipo. La solución en este caso reside en alterar la placa de video para que ejecute código descifrado, y cambiar el código del juego por la versión ya descifrada.
La batería aún presentaba carga, pero no llegaba a los 3 volts y por lo mismo la placa no mostraba nada. cabe resaltar que la parte de Q-Sound también influye en ésto.
Ya habiendo removido la batería, es necesario modificar la placa para que funcione sin cifrado. Esta modificación se encuentra muchas veces ya realizada en placas hackeadas o clonadas de CPS1 originales, y esta bien documentada en Dead battery society, que es de donde aprendí éste procedimiento.

Primero hay que cortar un par de pistas, las que unen a los pines 45 y 46 del chip a la tierra del sistema. Debido al tamaño de las pistas y a que hay dos pistas más en los pines cercanos que no deben cercenarse, un exacto o herramienta filosa y precisa es lo más recomendable. Como mi vista no dá para mucho, yo utilizo una lupa 10x con lámpara para asistirme en estos casos. En esta imagen se encuentran marcados ambos pines y sus pistas por un rectángulo rojo.
Abajo se muestran las pistas ya cortadas. Es importante cerciorarse de que no haya contacto alguno, ya que si lo hay se generará un corto con 5Volts que causará daños a la placa y seguramente a la fuente de poder. Sin embargo el indicador de continuidad del multímetro no sirve de nada paar este caso, ya que hay conexiones internas que darán un falso positivo. Para asegurarse es necesario verificar la resistencia a tierra de los pines del chip, que debe marcar unos cuentos Mega ohms, como referencia al estar conectados marcan una resistencia de 0 ohms.
Esta foto la tomé inmediatamente después de limpiar con alcohol isopropílico, y por lo mismo no se notan los cortes sobre la pcb. Lo comento porque se nota insualmente limpio, y en las siguientes fotos que el alcohol ya secó si se ven los cortes sobre ésta.

Acto seguido se procede a soldar un cable de ambos pines, hacia los 5 volts. esto se puede lograr colocando una pequeña plasta de soldadura entre los pines, o como a mi se me hace más fácil: colocando el cable entre ambos pines y soldando los tres juntos.
Finalmente se conecta a una fuente de 5 Volts y el video queda listo por el lado del hardware.
Ahora falta grabar los datos nuevos en las EPROMs para que se ejecute el código sin cifrado. Aqui presento una imágen de las EPROMs que deben cambiarse, son la 22 y 23.
En este caso, se trata de una PCB región USA, sin embargo Dead Battery Society no cuenta con ROMs para esta versión en específico, la recomendación era convertirla a ETC/World. Debido a querer preservarla y que ya había hecho trabajo similar con la versión hispanic de Punisher, decidí probar si funcionaba el mismo método de crear un parche para la versión USA a partir de la version World existente. El procedimiento fue muy sencillo: crear un patch binario con xdelta de las diferencias entre la ROM World cifrada y la ROM world ya parchada, y después aplicar ese parche con sus diferencias a la versión USA esperando que las regiones de datos y código coincidieran. Y tal como esperaba, funcionó. Las ROMs deben estar ya disponibles en DBS para quienes quieran una C&D región USA.

"Bien, eso debe hacer que el video funcione" - pensé - "vayamos a probarla". Siempre he sido impaciente, y la manera en que esto se manifiesta cuando trabajo con código o en este tipo de cosas es que me gusta ver un avance parcial. Pero estaba equivocado, la PCB no funcionaba y pensé que tenía daño de algún tipo. Para no hacer el cuento largo, perdí como una hora buscando una falla intercambiando placas con una que ya funcionaba.

En ese momento decidí arreglar la PCB Q Sound para saber si no funcionaba y habría que buscar alguna solución, o si era necesario que funcionara la Q-Sound para que se viera también el video.

El primer paso es retirar la batería, cuya carga era de 0 volts:
Después de esto, se deben remover la resistencia R33 y el capacitor C12, que son los que mantienen al CPu Z80 "Kabuki" trabajando en su modo cifrado. En la siguiente foto se muestra el area que incluye a ambos:
Aquí se muestran ambos ya eliminados, después de varias que he hecho los resultados más eficaces han sido con pinzas de corte por la mitad del componente. Sí, es salvaje y destructivo, pero quitarlos pacientemente con la pistola de aire o el cautín no me ha resultado tan limpio y rápido.
Finalmente, es necesario crear un puente en el espacio que ocupaba el capacitor C12, se puede poner una gota de soldadura o darle un poco de estructura con un pedacito de metal y soldarlo en su lugar. Acá la foto:
Para completar la modificación, se deben cambiar las líneas de dirección a la EPROM que contiene el código del audio, debido a que la EPROM resultante es de distinta capacidad que la original. Para esto se deben hacer dos cosas. La primera es cortar otra pista, la que une el pin 30 a los pines 31 y 32 de la EPROM, que se marca en la siguiente foto:
El círculo verde marca la zona de conexión entre los tres pines, y el cuadrado rojo marca la pista a cortar. La siguiente foto documenta el daño necesario:
En este caso si se puede comprobar con la continuidad del multímetro que el corte haya sido lo suficientemente profundo. El penúltimo paso consiste en unir la línea de dirección del pin 30 de la EPROM al pin 27 de Kabuki, el séptimo del lado más cercano en la foto. Esto se logra con un pequeño cable que lleve la línea de dirección:
Para terminar, es necesario cambiar los datos por la versión no cifrada, sustituyendo la EPROM por una 27C020 en lugar de la 27C010 que originalmente se tenía, por supuesto con la versión proporcionada por DBS, que es la misma para todas las regiones.

Después de completar el proceso, esta Cadillacs and Dinosaurs funciona nuevamente a la perfección, y en su versión USA original =)

Todo este procedimiento por curiosidad lo había visto en paginas en ingles ni los revisaba, ahora leerlo en español es gratificante no es tan difícil solo hay que ser metódico y paciente un paso a la vez, gracias por simplificar la explicación y tomar fotos de buena calidad para mostrar el proceso. excelente guia

Gracias Artemio en verdad por regresar a la vida este juego, me acuerdo cuando lo encontré en un ropero de un cuarto oscuro, en casa de un señor el cual su negocio actual son las rockolas, pero atrás tiempo su mero mole eran las maquinitas de farmacia y tortilleria, yo supe de el por medio de un amigo.

Este señor estaba algo inseguro de venderme sus juegos de colección, entre máquinas de Cruis'n USA, multijuegos y rockolas me paso a un cuarto donde estaba este ropero lleno de cartuchos NEO GEO, Bootlets de Street Fighter 2, una TAITO F3 con Puzzle Bubble 3, un Street Fighter 1 iluminados por la luz de mi celular lamparin xD, pues al fondo en la esquina estaba el Cadillacs and Dinosaurs, ocultando la emoción le pregunte, y este en cuanto?, en $250 me dijo sin dudarlo lo agregue al paquete que ya llevaba acumulado pues no sabía si hiba haber otra oportunidad de hacer trato.

Llegando a casa hago lo que no se debe hacer, conectar para ver si funciona sin antes haberle dado su limpieza y chequeo interno, y que paso? Pues me dio una pantalla no recuerdo si azul, ya hasta después supe lo de las baterías suicidas por una pregunta que le hice a Artemio.

Disculpen lo extendido, pero me da mucho gusto de que haya personas como Artemio que desinteresadamente en donde pueden apoyar lo hacen, ojalá yo pueda ayudar en algo y regresar también un poco de ese favor, gracias de nuevo.

Que bien man, que bueno que la pudiste rescatar. El riesgo es que se derrame el litio de las baterías y destruya la PCB, pero sucede comúnmente en lugares con humedad o sol.

Nunca me he topado con una situación así de directa como la que cuentas, me remite directo a los cuentos de descubrir tesoros. En mi caso cuando me he topado con gente que tenía negocio y preservó sus cosas, nunca me han dado acceso directo a donde lo guardan. Suele ser tratar de pedir listas, y sabes que eso no existe.

Pues felicidades por tu adquisición, está en muy buen estado y completa. A mi Punisher le tuve que fabricar su fingerboard, ya que se extravió con su anterior dueño. Además, la conseguiste a un super precio.. claro, descompuesta.. pero la verdad no he visto ninguna de éstas que no haya seguido esa misma suerte. Lo cual indica que esas placas de SEGA con una CR2032 de 89-1994 están por morir también. Esperemos no acaben en la basura, como muchas ya lo han hecho.

Es por eso que abrí este sitio, para ayudar a una comunidad que las coleccione. Algunos me dijeron que haciendo esto sólo lograría encarecer precios, pero la verdad si somos tan pocos y no nos ayudamos... esto se va a echar a perder. A todos nos conviene compartirlo. Inclusive, si tenemos placas que no valoramos tanto y estamos dispuestos a cambiar por otras que a otras personas puedan hacerlas felices, que mejor. Espero que se llegue a ese punto en algún momento.

Pues mi propósito en este momento es tratar de rescatar lo más que se pueda empezando aquí donde vivo, te digo esa experiencia me fue muy grata, y me sentí todo un cazador de tesoros por decirlo de alguna manera.

En la búsqueda me he topado con gente muy apasionada como tu Artemio y de manera local tambien, como el técnico de un Peter Piper pizza en donde me compre dos gabinetes uno MVS y el otro Atomiswave, y fue de suerte, por que ya las iban a cambiar por unas nuevas, pero cuales eran las nuevas?, son las de jueguitos tipo feria donde te premian con boletitos canjeables, ósea que no son arcades de juegos nuevos :s.

A lo que iba con este señor es que ya cuando estábamos subiendo los gabinetes a la camioneta me pide que las cuide mucho y que no las deje arrumbadas, casi me lo llevo conmigo para que se diera cuenta que iban a quedar en buenas manos xD.

Pues esperó encontrar más placas aquí donde vivo, y lo que tenga repetido la haré saber por este foro.

Gracias por compartir el conocimiento Artemio, estoy seguro que a muchos nos va a servir en algún punto. Es una gran manera de ir aprendiendo, yo por ejemplo tengo un cps2 que creo tiene problemas de audio, claro que antes de meterle mano, me voy a documentar muy bien y aprenderé con placas bottleg, y que bueno que exista una comunidad donde nos podamos ayudar entre todos

Eve, igual podemos arreglarlo de manera sencilla. la información de este thread puede serte de utilidad.

Lo estoy leyendo aunque no sé hasta que punto pueda ayudarme. Es decir, mi cps2 me marca algo así como "no sound card" cuando inicia, pero en ese entonces conectaba el cps2 por la salida stereo y nunca tuve problemas con el audio, solo era ese molesto "letrero". Ahora ya es diferente ya que si sale el audio en mono por el arnes jamma, pero uso otro cps2, no ese. El viernes en la noche lo vuelvo a conectar y subo unas imágenes.

Tengo una duda, debo quitar las eproms de la placa y volver a grabarlas ó comprar otras y grabar el codigo?

Lo idea es quitarlas, hacer un dump, compararlas con el set de mame y regrabar otras para transplantar rapidamente el sticker a esas que acabas de grabar.