Pues hace unas semanas encontré una placa de Donpachi, el primer juego de CAVE, a la venta. Su precio era una fracción del precio regular de la placa, y esto se debía a una falla: La derecha del jugador 1 siempre se encontraba apretada. Todo lo demás se reportaba a la perfección. En ese momento pensé que era la placa perfecta para mí, es una placa muy cara y no la volvería a ver en un precio así. Además era muy probable que pudiera repararla, había arreglado fallas idénticas en tres placas de ese mismo período: Trigon, Simpsons y Gaiapolis. En los tres casos se trataba de un integrado TTL para multiplexar las señales de control, un
74LS257o un
74LS253.
Sin embargo no fue una subasta sencilla. La PCB cuenta con el manual y hoja de instrucciones originales, y varias personas más pujaron por ella; algunos a los que seguramente no les importaba jugar únicamente del lado del Player 2 y otros tantos que como yo pensaban repararla.
Después de la puja llegó a mis manos justo hoy. Antes que nada procedí a inspeccionarla, y como esperaba no se notaba ningún daño. El juego presentaba justo la falla descrita:
- Derecha siempre activa en P1
Ahora necesitaba encontrar el integrado culpable, para esto utilicé el mismo proceso que en otros casos. Buscar entre los TTLs cercanos a la zona con la punta lógica cual de ellos controlaba las direcciones. Efectivamente había 3 74LS257, y uno de ellos seguramente era el culpable. Con el diagrama del TTL en mano, busque cual de ellos me respondía a la derecha del jugador 2, ya que el ruteo de ambas señales es lo que comúnmente se conmuta con estos integrados.
- PCB y Punta lógica.
La punta lógica es muy útil en este caso, especialmente a falta de un osciloscopio. Su uso es también bastante sencillo, se conecta a los polos + y -, y con la punta se puede saber con un tono auditivo y un LED el estado lógico de cualquier pin en la PCB. Si se encuentra en 1 o alto, 0 o bajo o si el estado está cambiando constantemente (si hay comunicación de datos o activación de lineas). Para este caso, con saber si están en alto o bajo era suficiente, de hecho un multímetro bastaría pero sería mucho más incómodo de utilizar aún con caimanes, ya que se tendría que revisar la pantalla constantemente.
- 74LS257 dañado. El círculo rojo indica la pata que se usa para la derecha del jugador 1
Ya habiendo identificado el chip defectuoso, procedí a desoldarlo. Siempre se debe realizar este procedimiento con cuidado y herramienta adecuada. Yo utilizo una pistola para desoldar Hakko 808 que considero mi herramienta más útil, la verdad mi habilidad con el cautín y una herramienta de succión no son suficientes para este tipo de trabajo, aunque es posible usarlas.
Aquí fue donde empezó el sufrimiento. En primer lugar, mi confiable Hakko se atascó con soldadura... y seguramente polvo, mucho polvo. Un día antes había arreglado una
Scramble de 1982, y por mucho que limpié la PCB había polvo debajo de los integrados que desoldé. Este fué a parar a la boquilla de mi Hakko, y como no la limpié debidamente después de terminar; resulto en éste problema.
Al limpiar la boquilla con la herramienta indicada (un alambre con una espiral para disipar el calor), rompí dicha herramienta dentro de la pistola. Ahora se encontraba doblemente atascada. Después de batallar un rato, logré desatascarla con la ayuda de unas pinzas de presión y pude desoldar todo correctamente.
Bueno, casi todo. Al remover el integrado me di cuenta de lo que posiblemente causó el desperfecto... o tal ves yo mismo mientras desoldaba causé este problema extra exactamente en el mismo pin:
- Ouch
Así es, la pista que llegaba al pin 2 se encontraba completamente desprendida de la PCB.
En estos casos siempre actúo antes de analizar mucho la situación, lo cual no es necesariamente bueno. Así que decidí hacer todo con calma, sabiendo que mi reacción natural no siempre dá los mejores resultados.
Procedí a cortar unas tiras para usarlas de base, así podría remover fácilmente el TTL en caso de otra falla, y además no taparía el acceso con una base. Esto fue también para evitar desoldar de nuevo, en caso de que haya sido mi culpa el desprender la pista por calor.
- Tiras usadas como base.
Cuidadosamente coloqué y soldé la tira del lado opuesto al daño, para sentir que avanzaba antes de realizar la parte difícil; y pensar un poco en como proceder. Decidí soldar la pista directamente al pin, y esperar lo mejor. Con mucho cuidado, una lupa 10x y sin respirar soldé la pista a la tira sin colocarla, y acto seguido la inserté en su lugar. Lo soldé, y limpié el área. Como se puede apreciar, debido a la soldadura el pin 2 no entró al fondo... pero preferí ya no empujarlo.
- Tiras colocadas, con el pin soldado.
Con el multímetro comprobé que no hubiera continuidad con los pines adyacentes para evitar algún posible corto, pero no podía comprobar la continuidad desde el conector JAMMA ya que hay un arreglo de resistencias entre el TTL y el conector. Acto seguido apliqué un poco de silicón para evitar que la pista se moviese más en el futuro, y finalmente coloqué al 74LS257 nuevo en su posición.
Y procedí a probarla, pensando en que haría en caso de que no funcionara. Ninguna de las ideas era muy placentera.
- Donpachi
No fué necesario realizar ninguna intervención más, funcionó a la perfección =)
Pero aún no me decido a probar el TTL que removí. Usualmente los saco en una pieza, pero en este caso corté tres pines para evitar levantar más pistas puesto que percibí su fragilidad. Así que no sé si la falla era el TTL y yo haya dañado la pista, o si la pista estaba dañada y el TTL si funcionaba...
EPILOGO (20 minutos después)
Si, tenía que averiguarlo. Así que reconstruí el TTL:
- TTL con pines reconstruídos.
Usualmente uso patitas de resistencias o capacitores, pero debido a la hora decidí usar tiras también. Procedí a probarlo en el VP-380, y efectivamente ese input se encuentra dañado. Es decir, el TTL sí estaba defectuoso...
que bien hahaha super rápido. Ahora tienes la primer placa de Toaplan y la primera de Cave 
